Legg strandferien hit
Gjør som David Bowie og Naomi Campbell.
Det er ti år siden gamlebyen i vesle Lamu by fikk Verdensarvstatus. UNESCO mente at denne søvnige byen representerte «et eksepsjonelt eksempel på en velbevart swahili-bosetning i Øst-Afrika». Bosetningen er også den eldste i sitt slag, med 700 år på baken, der gullalderen fant sted mellom det 17. og 19. århundre.
Kanskje er det derfor byen minner meg om et sjeldent, gammel smykke. Riktignok nokså slitt i kantene, men med sin egen glans. I det siste har mange fasader fått sårt tiltrengte malingstrøk, mens de fabelaktige, tunge, arabiske tredørene, med sine gedigne låser og messingknotter, skinner som nye.
Hipp blant hippier i Lamu
Lamu ble formet av handelen med Midtøsten og det indiske subkontinent. Byen var et knutepunkt der store dhower, med sine trekantede seil, fullastet med korn, krydder, salt, silke, bomull, elfenben, bomull og slaver, brakte velstand til de østafrikanske kystbyene.
Også i dag dominerer synet av triangelseilene Lamus havneinnløp, der Novemberfestivalens store regatta er årets høydepunkt. Eierne av båtene lever helst av turismen nå, som de fleste andre på Lamu. Og selv om noen av dem fremdeles seiler flere dagsreiser til gode fiske- og skalldyrfarvann, er den blitt mer en bigeskjeft – en tradisjon fra en tilbakelagt tid.
Hippiene gjenoppdaget Lamus rimelige pensjonater, billige dop og Det indiske havets herlige strender. Et afrikansk alternativ til Goa i India. En kar som går under navnet Ali Hippie, er en overlevning fra den tiden. Han lever fremdeles av å ta imot turister, guide dem gjennom gamlebyens labyrinter og disker gjerne opp med hjemmelaget mat til akkompagnement fra mer eller mindre musikalske familiemedlemmer.
Dagens turister er likevel mer opptatt av badelivet. De beste strendene ligger borte på Manda Island og Manda Toto (Lille Manda), på den andre siden av den lille kanalen som skiller disse øyene fra Lamu Town. Her har du fine dykkemuligheter ute ved korallrevene, dit du nesten kan vasse ved lavvann. Mange tar med harpun, og spidder en abbor til lunsj.
Forskjellen mellom flo og fjære er et par meter, og strender som synes smale om morgenen strekker seg på dagtid til langgrunner der landsbykvinnene samler inn skjell og krabber. Fiskerne sper på inntektene med å frakte turister, blant annet til Kipungani Bay, et avsidesliggende strandparadis som kan nåes med dhow, og hvor du finner en restaurant helt i toppklassen.
Saken fortsetter under bildet
Orientalsk stemning i Lamu
Selv liker jeg meg best inne i Lamu by, som er helt bilfri, bortsett fra doningen parkert utenfor ordførerens kontor. Han anvender den mest som statussymbol, i mangel av veier å kjøre på.
Lamus gateliv er aldri kjedelig. På strandpromenaden slår sarikledde matroner av en prat med nyankomne ryggsekkturister; en albino stemmer sin gitar og får umiddelbart komp fra to rastafyrer med trommer. Jeg blir vinket bort til et vindskeivt bord der noen arbeidsløse «fiksere» vil selge meg en hore og skyss til en luguber bar. Jeg hilser på Ola-Ola som vet prisen på alt og verdien av ingenting, på velutdannete Oxygen som drømmer om en guidejobb, mens Martin fiffer opp lokale husfasader for ølpenger.
I de smale smugene og bakgatene kjemper jeg om plassen med overlessete esler, som resignert aksepter sine enorme bører av ølkasser og sementsekker. Fasadene er som adventskalendere, man vet aldri hva som skjuler seg bak en dør. Det kan være smykkedesignere, møbelsnekkere, sydamer, eiendomsmeglere, båtutleiere eller resepsjonen til et lekkert boutique-hotell. Eventuelt en blanding av alt sammen.
På kvelden blir det hele enda mer mystisk og orientalsk i lyset fra lanternene, parafinlampene og nakne lyspærer som blafrer fra kafeer omkring torgplassen og rundt havnen. Røsten til muezzinen gjaller ut fra moskeens minaret, mennene ruller ut sine matter og vender seg mot Mekka.
Da føles det som om klokke og kalender settes tilbake, til slave- og sjørøvertiden, da livet var hardt, uforutsigbart og kort.
Kjendistreff i Lamu
Borte på Shela holder fiffen til. De lokale kaller den lille landsbyen Kaftanistan etter europeernes forsøk på å være eksotiske i tekstilvalget.
Her er det ordnete forhold. Millioner av dollar investeres i oppussing av gamle rønner som så leies ut for en døgnpris tilsvarende en drøy årslønn for fiskerne som plukker deg opp på Lamu-brygga og frakter deg til danskeide Peponi Hotel.
Min venn Abdullah er blitt en holden mann av båttaxitrafikken.
– Shela er ikke noe for meg, sier han.
– Men uten turisme, ingen utdannelse for barna mine.
Peponi er treffstedet for de bemidlete. En bougainvillae-bekranset terrasse vender ut mot sjøen, og gir oversikt over hvem som kommer og går. En dag rusler Monacos prinsesse Caroline forbi, hun holder hus i noen gedigne villaer hundre meter borte, uten at noen kaster et blikk i hennes retning. Her kan du også støte på Naomi Campbell, arvingene til Peugeot-formuen eller David Bowie, som til forveksling ligner på Peponis direktør, Lars Korschen.
Det gjelder å se litt livstrett ut på Peponi, utstudert tilbakelent. Samtalen rundt den lille baren svinger ubesværet fra bøker man har skrevet (eller kunne tenke seg å skrive) via konjunkturene på Wall Steet til Pradas nye håndvesker samt de vanlige klagesangene om hvor vanskelig det er å finne en skikkelig hushjelp.
I disse dager handler mange samtaler om en mørk sky på Lamus plettfrie horisont. Det sies at det – med kinesisk kapital, selvsagt – skal bygges en storhavn like i nærheten, innbefattet et oljeraffineri og gassledninger. Bra for Kenya, dårlige nyheter for denne søvnige byen, som kanskje vil miste både sin UNESCO-status og småbysjarm. Derfor: Dra dit nå!
Turistinformasjon til Lamu
wikitravel.org/en/Lamu
www.go2africa.com/kenya/lamu-island
Slik kommer du dit
Escape, Safaritur og Uhuru er blant de norske selskapene som tilbyr turer til Lamu.
Ordner du turen selv, flyr du hit via Kenyas hovedstad Nairobi. Regn med å betale fra kr 9000 t/r. Finn beste alternativ med Reiser & feries flysøk
Sov godt i Lamu
På Shela kan du bo rimelig på Stop Over Guest House eller i det sjarmerende Banana House. Reiser dere flere sammen kan det være en ide å leie et av Shela Houses velutstyrte og betjente feriehus.
På hyperelegante Peponi koster et dobbeltrom fra 1700 kroner natten og oppover, men i lavsesong kan det prutes litt overalt.
I Lamu by kan Royal House og Subira House anbefales. For en dyrere, mer avsidesliggende opplevelse, prøv Kipungani Bay.
Norskeide Basecamp Explorer som arrangerer safarireiser til Masa Mara, er lommekjent i Lamu og kan ordne med innkvartering både i Lamu by og på Shela. Basecamp har også samarbeid med WWF om vern av truede dyrearter, som sjøskilpaddene.
www.heritage-eastafrica.com
www.lamuretreats.com
Husk også i Lamu
* Visum kan du få ved ankomst Nairobi flyplass.
* Den beste tid å besøke Lamu er fra juli og ut året, men det kan regne en del på senhøsten.
* Gå ikke glipp av Lamu Museum, Little Swahili House og The Donkey Sanctuary!
* Lamu er ikke dit du drar om du er ute etter fest og uteliv. Myndigheten er inspirert mer av Koranen enn av skatteinntekter fra nattklubber med spritlisens. Men kald øl og bra mat serveres på Lamu Palace Hotel og Petleys, i tillegg til på Lamus mest kjente vannhull, baren på Peponis.
Følg Reiser & ferie på FACEBOOK
Denne saken ble første gang publisert 11/06 2011.