Dette er fremtiden for norsk motedesign

Mye har blitt sagt de siste årene om norsk mote. Eller nærmere bestemt, Oslo Fashion Week.

Det kan ofte være litt forvirrende å egentlig forstå hva kritikken rettes mot, da det lenge har eksistert to separate og forskjellige uker hvor mote har blitt vist.

Den ene heter «Moteuka», og er under regi av norsk moteforum på Sjølyst i Oslo. Moteuka hører man sjeldent om i nyhetene, kanskje fordi den ikke fokuserer så mye på kjendisgjester eller blogginnlegg, men heller på faktisk salg og innkjøp av butikkeierne som inviteres.

Så har vi Oslo Fashion Week som ble lagt ned forrige sesong, til fordel for et nytt konsept med andre eiere og driftere under navnet Oslo Trend.

Hvordan de to forskjellige moteukene utføres, finnes det mange delte meninger om. Men én ting er sikkert: Det kan ikke være lett for Kari og Ola Nordmann å forstå hva norsk motedesign egentlig har å tilby.

Det Nye har i samarbeid med Klikk Mote intervjuet to moteeksperter og fem designmerker, for å få ordet rett fra munnen om hvordan fremtiden for norsk motedesign egentlig ser ut.

En norsk motebransje med ambisjoner

At mange kan la seg forvirre av den visuelle arenaen for motefremvisning, i motsetning til i våre naboland Danmark og Sverige, har leder for Norwegian Fashion Institute, Gisle Mariani Mardal, forståelse for.

- Det jobbes med ulike konsepter, men en samlet visningsarena har vist seg å ikke lykkes i Norge. Tendensen er at merkene har fokus på egne visning og salgsarenaer, og satser mer på internasjonale messer og showrom.

Men selv om visningsarenaen, eller moteukene, ikke har klart å skape den oppmerksomhet og salgskraft den norske moteindustrien fortjener, betyr ikke dette at industrien som helhet ikke er voksende.

- Vi ser en sterk utvikling med mange bra norske merker og en mye større profesjonalitet i bransjen, samt langt sterkere internasjonal orientering i bedriftene, sier Mardal.

- Utdanningen og kommersielle aktører bidrar også til en tyngde vi manglet før.

Mardal forteller videre at den norske motebransjen er en arena hvor Innovasjon Norge satser, og de bidrar med midler og tjenester i flere år fremover.

- Fremtiden ser lys ut!, mener derfor Mardal.

Miljøbevisst design er nøkkelen

Sosialantropolog og trendspotter ved Eye;watch, Gunn-Helen Øye trekker også paralleller mellom oppgangen med utviklingen og populariteten rundt en nordisk stil generelt.

Tror du norsk design gjør det bra fordi det enkle, skandinaviske er veldig i vinden om dagen?

- Definitivt, ja! Det Hennes & Mauritz-eide merket COS, har en estetikk og et designuttrykk som ligger tett opp til «The Scandinavian Look». Nettopp dette uttrykket og disse klærne står for våre andre verdier, som er i bevegelse akkurat nå: enkelthet, ærlighet og kvalitet.

Bevisstheten rundt og trenden miljøbevisst og etisk design, kan vi ifølge Øye takke et amerikansk skomerke for.

- TOM´s ble en breakthrough! Han viste at bærekraftighet og ansvarlighet - eller omtanke og kjærlighet for andre, også kan gi business. Store merker som Gucci, og til og med IKEA, har hengt seg på, opplyser trendforskeren før hun forklarer hvorfor:

- Fordi dette er oss forbrukere for tiden: Vi får en godfølelse av å velge TOM's istedenfor for et annet kommersielt merke når vi likevel skal kjøpe sommersandaler. Vi kan kanskje ikke være der for å gi en hjelpende hånd, men vi kan likevel gjøre noe - gjennom å kjøpe et merke vi tror på, som ærlig gjennomfører godhet.

Og er det noe de aller fleste norske designere holder høyt og implementerer så mye som mulig i sine kolleksjoner, så er det nettopp dette.

- Alle har fokus på bærekraft. Det er komplisert, men absolutt et ønske fra alle parter, opplyser Mardal.

Norske motedesignere

Selv om man ikke kan unngå å snakke om tall og vekst i enhver bransje, så er fortsatt den viktigste delen av moteindustrien de som faktisk utvikler og fremstiller produktet.

Derfor har vi pratet med 5 forskjellige norske designere om hvordan de har kommet seg dit de er i dag, og hvordan veien har vært.

Kristine Vikse

Kristine Bruvik Vikse var utdannet innen design og modelisme hos Esmod Oslo i 1997 og jobbet etter dette innen flere området i bransjen. Alt fra klesagenturer, trendinformasjon, produktrådgiver og med butikker. Våren 2006 ble merkevaren og barnekolleksjonen MeMini By Kristine Vikse lansert, og høsten 2010 kom merkevaren Kristine Vikse, damekolleksjonen. Høsten 2014 ble sistnevnte omdøpt til Birgit By Kristine Vikse.

Hvem designer du for?

- Birgit By Kristine Vikse er en kolleksjon som er inspirert av sterke, feminine kvinner, en ny form for power-dressing for damer som ønsker å føle seg vakre - uansett alder. Jeg ønsker å lage plagg som kan brukes, som kan kles opp og ned i forhold til anledning, og som du blir glad i og tar vare på. Kvaliteter, snitt, print og farger er viktig for den totale oppbyggingen i kolleksjonen, det skal være produkter du skal føle deg spesiell i og ivareta kvinnens former.

Hvorfor satset du i Norge først?

- For meg var det naturlig, noe annet var ikke i tankene. Mye av mine strikkeprodukter er i ull og nordmenn elsker ull. Det er enklere å handle leveranser og yte god service til forhandlere i Norge enn i utlandet, og for meg handler det å drive business om kommunikasjon og samarbeide, noe som blir vanskeligere mot andre land.

Hva inspirerer deg?

- Jeg blir veldig inspirert av naturen rundt meg, de skiftende sesongene, lyset og fargene rundt oss. Jeg blir også inspirert av det som rører seg i motebildet generelt og er en flittig bruker av Instagram og Pinterest. Bildene jeg finner er både av vintage-mote og nye fashionistaer verden over.

Hvordan var det første året i business?

- Vi fikk en pangstart med barnekolleksjonen og kom oss dermed tidlig inn på et gryende marked. Dette banet også veien for damekolleksjonen.

Hva er det beste og verste med å ha sitt eget merke?

Det beste er å se helt fremmede forbrukere på gaten som bærer en design fra min kolleksjon. Jeg elsker også å kunne få lov til å leve av å være kreativ og skape noe, både driftsmessig og designmessig. Det som ikke alltid er like gøy et at ting skjer så utrolig fort i denne bransjen, så suksess i dag kan være over i morgen. Det nytter ikke å hvile på én suksess, man må alltid tenke fremover og oppover.

Hva syns du om den norske moteindustrien og hvordan ser dens fremtid ut?

- Den norske moteindustrien er veldig spennende for tiden. Det dukker opp nye merker hver sesong, noen som satser i det små på egne atelier og andre som satser mere som oss med produksjon og leveranser. Jeg mener er viktig er å tydeliggjøre disse to sidene av motebransjen. Alle har rett til like stor plass og kunne drive på sin egen måte. For vår del savner vi selvsagt en innkjøpsmesse på lik linje med Ciff i København, for å kunne samle innkjøpere fra dette langstrukne landet til å vise hva moteindustrien har å by på i en felles arena. Oslo Trend er et alternativ for produksjon av visninger og kreativitet, men ikke forhandlervennlig.

Hvor viktig er bærekraftig design for merket?

- For meg er det viktig å lage plagg som er tidløse, og som kan brukes på tvers av sesonger og trender, med gode kvaliteter som varer. Dette er mitt bidrag til bærekraftig design.

A/Bareness

Smykke- og basics-merket A/Bareness ble startet av venninnene Karoline Hestnes og Anne-Marthe Fossum i Nepal 2012, etter mange år i motebransjen som henholdsvis stylist og designer.

Hvordan startet det hele?

- Etter å ha jobbet i Nepal for kjoledesigner Leila Hafzi, via et utvekslingsprogram i regi av det Norske Fredskorpset, skulle vi bare på én siste fjell-sykkeltur før vi flyttet tilbake til Norge. Det ble en krevende tur i Himalaya-regionen som gjorde at vi bestemte for å «hoppe» i det og starte vårt eget merkevare. Vi hadde tidligere tatt hverandre i hånden på at det var noe vi aldri skulle gjøre, men et sted der oppe i fjellene ombestemte vi oss.

Hvorfor smykker og basicwear?

- Vi ville lage komfortable hverdagsplagg som man kan bli glad i og som man kan bruke sesong etter sesong. Under jakten på en strikkefabrikk kom vi også i kontakt med et metallverksted. Da vi allerede var fascinert av håndverket og hadde ideer om noe smykkedesigns, satte vi noen av ideene ut i live. Vi bestemte oss raskt for at dette var noe vi ville jobbe videre med - vi så et hull i markedet når det kom til tidløse «Slow Fashion»-smykker og strikk til oppnåelige priser.

Hvorfor Nepal?

- Anne-Marthe bodde i Nepal i 3 år som liten, og etter å ha jobbet i Nepal hadde vi god kjennskap til (arbeids)kultur og systemer. I tillegg så vi også viktigheten av økt industri og sysselsetting i et av Asias fattigste land. Det er fult av talentfulle mennesker innenfor tekstil og håndverk her i Nepal, men på grunn av politisk uro er det mange aktører som har trukket seg ut av landet - med det naturlige resultatet at arbeidsplasser har gått tapt. Vi ønsket derfor å sette all vår hovedproduksjon til Nepal, og samtidig bidra til å holde tradisjonene for håndverk- og tekstilarbeid i live.

- Hva inspirerer dere?

- Vi henter inspirasjon fra naturen: stener, vanndråper, istapper, ås- og fjelltopper, i fusjon med tradisjonell nepali smykkedesign og «Scandinavian Simplicity».

Hva er det beste og verste med å ha sitt eget merke?

- Det beste er rett og slett å kunne jobbe med en merkevare som representer alle de verdiene man selv er opptatt av. Det er fantastisk givende å være med på å skape noe! Det verste er at merkevaren vokser og på en måte lever sitt eget liv, slik at det er vanskelig å forutsi fremtiden i forhold til eksakte salgstall, pengeflyt, produksjonsflyt, arbeidstimer og alt mulig annet som måtte inntreffe. Derfor må ha en god porsjon is i magen og helst en økonomisk buffer for å takle den litt utrygge gründertilværelsen.

Hva syns dere om den norske moteindustrien og hvordan ser dens fremtid ut?

- Det er mange dyktige mennesker i industrien i Norge, men vi synes bransjen på en måte er litt splittet og at vi kan bli enda flinkere til å samarbeide. Spesielt når det kommer til ulike arrangementer under det som tidligere var Oslo Fashion Week. Det er viktig at bransjen står sterkere sammen for å unngå konkurrerende arrangementer og for å få en bedre og bredere plattform på plass. Det hadde også vært en stor fordel om den norske motebransjen virkelig ble anerkjent som en industri som kan være med på å bygge fremtidens Norge.

Hvor viktig er bærekraftig design for merket?

- Det er alt og et grunnlag for å fortsette.

Aphru Oslo

Anita Godell, daglig leder og creative director i Aphru Oslo, fikk ideen til å lage elegante klær med kosebukse-komfort etter å ha pendlet 3 år til sin mann som jobbet i Beograd og følte at det var vanskelig å finne klær som var både komfortable og profesjonelle av utseende.

Hvem designer du for?

- Klærne er laget for kvinner som trenger funksjonelle klær som tar de gjennom dagen. Dette er klær som kan benyttes fra du leverer i barnehagen, til jobb og deretter til festen på kvelden. Klærne kan enkelt styles opp og ned og fungerer til de fleste anledninger. Vi lager komfortable kvalitetsklær - kun de fineste italienske jersey-stoffer benyttes, og vi legger ned mye tid i å utvikle snitt og søm. Vi lager klassiske klær som appellerer på tvers av målgrupper. De yngste kundene våre er i tenårene, mens den eldste kunden er en supersprek dame på 80 år i Miami.

Hvorfor satset du i Norge først?

- Vår første butikk åpner 3. september på Paleet på Karl Johan i Oslo. Vi har også vist klærne våre i Paris, og de vil være i salg i butikker i Los Angeles, Zürich, Torino og Kairo. Vi ønsker først å få godt fotfeste her hjemme, men dukker det opp spennende butikker i utlandet som ønsker å selge klærne våre, vil vi vurdere de fortløpende.

Hva inspirerer deg?

- Først og fremst tar jeg utgangspunkt i hva jeg selv syntes er komfortable, funksjonelle og elegante plagg. Designet skal være komfortabelt og plaggene skal fungere til mange anledninger. Jeg er ingen størrelse 0 selv - og har heller ingen ambisjon om å bli det, men har alltid vært opptatt av å gå komfortabelt kledd. Det å presse seg inn i trange stive bukser og dressjakker har aldri appellert til meg, men om disse plaggene kan lages i komfortable stretch-materialer, ja da snakker vi! Aphru skal være nettopp dette, komfortable klær til enhver anledning.

Hva er det beste og verste med å ha sitt eget merke?

- Det beste er å få lov til å være med på hele prosessen, fra idé til skisse og ferdig produkt. Baksiden er at det er utrolig lange prosesser fra første skisse til ferdig produkt. Det lages et utall prototyper, riktig stoff må finnes og kvalitetstestes. Selv om man bare har to kolleksjoner i året må man i perioder jobbe med tre kolleksjoner parallelt, siden prosessen med å ta frem en kolleksjon strekker seg over mange måneder.

Hva syns du om den norske moteindustrien og hvordan ser dens fremtid ut?

- Det har de siste årene kommet flere nye, norske merker på markedet som gjør det godt både lokalt og internasjonalt. Det virker som om forbrukeren har fått øynene opp for norsk design og at den oppleves som innovativ og nyskapende. Jeg tror vi vil se flere norske merker som gjør det godt internasjonalt i årene som kommer. Det skal samles flere norske designere under ett tak i Paleet blant annet, noe som viser at de store sentrene har tro på markedskreftene til nye norske klesmerker.

Hvor viktig er bærekraftig design for merket?

- Vi lager kvalitetsklær som varer, og forsøker å være en motvekt til kast og bruk mentaliteten. Vi tør påstå at det er billigere å investere i kvalitetsklær du bruker over tid, enn å kjøpe billige klær oftere som blir lite brukt og som raskt mister fasong. En britisk kunde sa til meg «I can't afford to be poor», nettopp med tanke på dette. Jeg syntes det var godt sagt.

Vatle

Kjersti Vatle har svennebrev i kjole- og draktsyerfaget, bachelor fra TEKO Danish Academy of Design and Textile. De senere årene har hun frilanset mye for norske og utenlandske artister og merker, i tillegg til å designe for sitt eget merke Vatle.

Hvem designer du for?

Jeg lager klær for folk som er seg selv, liker jeg å tro. Essensen av designet mitt ligger i inspirasjonen min som bunner i street-stilen.

Hvorfor satset du i Norge først?

- Fordi Norge er et lite land der man har muligheter man ikke har i andre land. For meg har det betydd at jeg har kunnet prøve og feilet meg frem til hva Vatle skulle bli - før produksjon!

Hva inspirerer deg?

- Musikk, som jo selvsagt for min del ofte er gangsterrap og hiphop! Street, amerikansk sport, skating, surf, snowboard - de klassiske tingene jeg alltid har latt meg fascinere av. Men inspirert kan jeg bli av veldig mye, det er evig dynamisk, heldigvis!

Hva er det beste og verste med å ha sitt eget merke?

- Beste: friheten, det å være min egen sjef! Verste: økonomien.

Hva syns du om den norske moteindustrien og hvordan ser dens fremtid ut?

- Den er liten, men den er lys! Jeg mener at den norske stat må åpne pengesekken og støtte de nye, norske designergründerne i mye større grad. Noe som er helt topp derimot er at små designere danner kollektiv og hjelper hverandre opp og frem.

Hvor viktig er bærekraftig design for merket?

- Det er viktig å tenke så bærekraftig som mulig, noe annet ville vært for dumt i 2014!

iis Woodling

Siv Elise Seland tok designutdannelse ved TEKO Center Danmark, og deretter MA i Fashion Design i Milano. Etter en kort tid hos merket Stefano Guerriero, besluttet hun å komme hjem for å samarbeide med mor, og etablere et nytt klesmerke med en yngre og mer fashion profil. Mor Olaug har fagbrev i kjole og drakt, og startet firmaet Davina as i 1998, hvor hun designet og fikk produsert strikkeklær til Husflid og turistmarkedet i Norge.

Hvem designer du for?

- Jenter som setter pris på å kle seg i komfortabel design med de riktige detaljene. Klærne har en sterk norsk identitet gjennom mønstervalg og utforming.

Hvorfor satset du i Norge først?

- Det var enklest for oss å ta fatt på det norske markedet hvor vi er best kjent med folks klesvaner og behov. Dessuten er det enklest i forhold til infrastruktur, forhandlere, logistikk og alt det praktiske.

Hva inspirerer deg?

- Kolleksjonen er ofte inspirert av norsk strikketradisjon. Det kan være et bilde fra da farmor var liten, et mønster fra en gammel bok som min lærerinne fra barneskolen har lånt meg eller vevde mønster fra åkle. Isformasjoner og moderne arkitektur har også inspirert til snitt. Jeg finner også inspirasjon fra naturen. Mose på stein har gitt idé til forskjellige strukturer og overflater i strikken, og til neste vår har vi en serie i gaupe-mønster.

Hva er det beste og verste med å ha sitt eget merke?

- Det beste er friheten og det verste er samtidig mangelen på det den. Man reiser ikke på ferie uten å være tilgjengelig på mail og telefon for kunder og leverandører. Men samtidig så har man frihet til å legge opp dagene som man selv ønsker etter behov.

Hva syns du om den norske moteindustrien og hvordan ser dens fremtid ut?

- Det er utrolig fint å se at det er så mange dyktige norske designere som satser. Utvalget i norsk design er større og bedre enn noen gang før.

Hvor viktig er bærekraftig design for merket?

- Veldig viktig, og vi er bevisste i valg av garn og materialer. Vi benytter mye økologisk bomull i vår- og sommerkolleksjonene våre, og 100 prosent ull som er biologisk nedbrytbar. Vi har også gjennom flere kolleksjoner brukt resirkulert garn produsert i Frankrike.

Vera & William

Designeren Anne Cecilie Rinde startet undertøysmerket Vera & William etter flere år i en hektisk, og som hun selv kaller det, en noe meningsløs motebransje. Ønsket var å finne tilbake igjen til gleden og verdigheten i et godt og ærlig håndarbeid. Vera & William lanserte sin først kolleksjon julen 2005 og produseres ved fabrikker i Nord-Italia.

Hvem designer du for?

- Vera & William lager nostalgisk undertøy og strømper basert på den Skandinaviske arv, historie og verdier. Merket er drevet på ren entusiasme for å skape vakre, gode, funksjonelle plagg ment for å vare.

Hvorfor satset du i Norge først?

- Jeg selger like mye en følelse og filosofi - ikke bare et tomt skall av en flyktig kolleksjon. Jeg skaper også de mer skjulte og tildekkede underplagg, så den «røde løperen» er ikke akkurat min markedsarena. Personlig, fortrolig og nær dialog med mine forhandlere og kunder er ekstremt viktig for meg. I 2005 var det derfor helt naturlig å starte opp her hjemme, for å personlig kunne formidle filosofien bak merket.

Hva inspirerer deg?

- Filosofien bak Vera & William var simpelthen å gjenskape autentiske, originale og verdige plagg fra en glemt tid. En tid da ting fikk lov å ta tid, da moderasjon og måtehold var en nødvendighet, og da klær hadde en ren funksjon og var skapt for å vare. Riktig undertøy var en viktig del av bruk og vedlikehold - nettopp for å skåne resten av antrekket.

Hva er det beste og verste med å ha sitt eget merke?

- Tanken på at flere tusen mennesker rundt i verden bærer et Vera & William-plagg, og forhåpentligvis føler et velbehag av den grunn, er en gave i seg selv og gjør meg svært takknemlig. Sånn rent økonomisk er det selvfølgelig svært vanskeligst å være tro mot eget konsept, der etikk og bærekraft er hele poenget i driften. Å holde ut og ikke give-in for enklere og billige løsninger for en kjappere inntjening er en utfordring hver eneste sesong.

Hva syns du om den norske moteindustrien og hvordan ser dens fremtid ut?

- Aktører i bransjen har endelig klart å samle seg litt, og flere nye spennende, positive og inkluderende kollaborasjoner begynner å dukke opp. Norwegian Fashion Institute, Designerkollektivet og Oslo Trend for å nevne noen. I tillegg begynner også andre bransjer å involvere seg, og det er nettopp dette den norske motebransjen har manglet tidligere. Så fremtiden ser lys ut - for dem som evner å jobbe hardt, for lite.

Hvor viktig er bærekraftig design for merket?

- Det betyr ALT! Det skulle for lengst vært innført lover og streng straff for all moteindustri som ikke kunne vise til etisk og bærekraftig produksjon. Hvis ikke dette ligger sterkt i bunn er det bare Junky-Fashion. Les: Fast-Junk-Fashion som skulle vært saumfart fordi det er helt innlysende hva det gjør med våre verdier, miljø, dyr, mennesker og forsøpling.

Denne saken ble første gang publisert 16/08 2014, og sist oppdatert 03/05 2017.